Ruido de las consolas de última generación

Hoy tenía un ratito así que he cogido el medidor de dB que tengo por aquí y me he dedicado a ver el ruido de las 3 consolas de última generación.

Los resultados no son exactos ya que el medidor es muy sencillo y no tengo una sala adecuada para realizar una medición precisa, pero sirven para hacernos una idea.

El ruido ambiente en el momento del test era de unos 27dB (menos de eso ya no da el medidor). La medición la he realizado a 1 metro de las consolas.

Wii
Tiene la velocidad del lector reducida a 6x mediante el WiiKey.

  • Menú, sin DVD, usando canales y juegos de la consola virtual: ~29dB
  • Jugando al Mario Kart: ~31dB
  • Playstation 3
    20GB Japonesa.

  • XMB, juego instalado en el disco duro: ~30dB
  • Jugando al GRID: de ~30dB a ~33dB
  • Después de unas horas de juego seguidas, ventilador + revolucionado: ~35dB
  • XBOX 360 (Xenon)
    Tiene la velocidad del lector de dvd reducida a 8x.

  • Dashboard: ~42dB
  • Jugando a un juego Arcade: ~43dB
  • Jugando al PGR 4: ~45dB
  • XBOX 360 (Falcon)
    Creo que es una v2 o v3, si no me equivoco el lector es un BenQ. No esta flasheada ni tiene la velocidad del lector reducida.

  • Dashboard: ~37dB
  • Jugando a un juego Arcade: ~37dB
  • Jugando al PGR 4: ~44dB
  • Resultados en mano, podemos sacar un par de conclusiones: tanto la Wii como la Playstation 3 son silenciosas. Generan muy poco ruido el cual queda totalmente oculto a la que se oye el sonido de los juegos.
    En ambos casos; lo que más destaca son los movimientos del laser del lector. Destacar que en la Playstation 3 el lector no se mueve a velocidad constante, sino que va variando de modo que el ruido jugando no es fijo.

    En cuanto a la XBOX 360, nada nuevo que no se supiese. No es que tenga nada en contra de la consola pero el nivel de ruido es totalmente inaceptable. Siempre que juego me acaba cogiendo dolor de cabeza, bajar la velocidad del lector en su momento redujo un poco el nivel de ruido pero el problema que queda son los ventiladores (limpiados hace poco). Con esto llego a la conclusión que el NXE no mejorará el tema aún pudiendo instalar los juegos en el disco duro.

    Mi 360 es de lanzamiento, ¿son las nuevas más silenciosas? La verdad es que descarto que tenga algún problema ya que siempre ha hecho el mismo ruido y el mismo que otras 360 de colegas T_T (eso sí, puede que le salgan 3LR un día u otro)

    Estoy pendiente de recibir un producto que en principio pondrá solución a parte de este problema aunque de momento no llega. En cuanto lo tenga tendréis la correspondiente review y las mediciones actualizadas.

    Intel Matrix: combinar rendimiento y redundancia

    Ayer, leyendo los Whitepapers de la tecnología Intel Matrix Storage que incorporan Intel en los chipsets de la mayoría de las placas base que los llevan, me fijé que mostraban la posibilidad de combinar varios tipos de RAID en un par de discos duros.

    En mi caso tenía desde que actualicé el PC en 2007 un par de discos duros de 250GB configurados en RAID1 con dos particiones, una con el sistema operativo y otra con los datos. Esta configuración está muy bien ya que obtenemos redundancia en caso de fallo de uno de los discos duros (es como si no pasase nada). El problema (aunque no muy grande) es que el rendimiento en RAID1 (y más en este tipo de soluciones RAID por Software) es inferior a usar los discos sin RAID o en RAID0 (sin redundancia alguna).

    Siguiendo el Whitepaper de Intel, hice un backup de todos mis datos y reconfiguré los arrays (se hace en la bios y en no más de 5 minutos, en mi placa CTRL+I al iniciar) dejándola así:

    ATENCIÓN: MODIFICAR LA CONFIGURACIÓN ELIMINA TODOS LOS DATOS DE LOS DISCOS DUROS IMPLICADOS

    Como podéis ver, he creado un RAID0 usando 30GB de cada disco duro para instalar el sistema operativo e aplicaciones y con los 200GB restantes he creado un RAID1 para los datos.

    Las ventajas de esta configuración son:

    • Rendimiento: todo lo que esté en la parte en RAID0 irá mucho más rápido. He pasado unos tests con el HDTune y el rendimiento es aproximadamente el doble que en la partición de RAID1.
    • Seguimos teniendo redundancia para los datos importantes. En caso de fallar un disco duro, el sistema operativo no arrancará, pero conectando el otro por USB podremos acceder a los datos desde otro equipo (también podemos sustituir el disco duro averiado por uno nuevo, rehacer el RAID0 y reinstalar: los datos seguirán en su sitio).
    • Obtenemos un poco mas de capacidad en ambas partes, tanto en RAID0 como en RAID1.

    Así a primeras, si bien el rendimiento de RAID1 no es malo, al estar las aplicaciones en la parte RAID0 hace que todo arranque mucho más rápido y el sistema vaya más suelto. Del mismo modo, como la parte de datos (que se escribe en los dos discos a la vez para tener la redundancia) no se usa tanto, el desgaste de los discos es inferior.

    En cuanto al espacio, antes, configurado todo el disco en RAID1, tenía una partición de 40GB para el sistema operativo y otra de 190GB para los datos, al hacer la configuración nueva ha quedado en 60GB para el sistema operativo y 200GB para los datos. Esto es porque para el sistema operativo podemos coger menos espacio ya que el resultado final se consigue sumando el espacio de los dos discos duros.

    Por supuesto tenemos un inconveniente, y es que en caso de fallo de un disco duro, el sistema operativo dejará de funcionar, pero por suerte esto se soluciona fácilmente creando una sencilla imagen de esa parte del RAID regularmente (una vez al mes, o cada vez que realicemos cambios importantes en el sistema operativo) para que en minutos tengamos el sistema funcionando otra vez. Esta imagen nos servirá también por si se nos daña la instalación del sistema operativo aprovecharla para no tener que reinstalar todo.

    Para este menester podemos usar el Ghost o el Acronis True Image (los más usados), personalmente prefiero el Acronis, que usando el disco de arranque detecta sin problemas el RAID y tiene conectividad de red. De este modo he hecho la copia directamente a mi servidor NAS (20GB de datos ha quedado en 8GB comprimido). La copia no ha tardado más de 30 minutos, lo cual es excelente. Para vuestro interés he usado la versión 12 que salió hace poco.

    Para restaurar la imagen, con el mismo True Image, podemos hacerlo por red, así no hay que gastar discos 🙂

    Aunque ya sin RAID, el método de imagen por red lo uso en el resto de equipos y os lo recomiendo, pensad que en caso de fallo de disco duro en 1h como mucho tienes todo reinstalado, configurado y funcionando 100% 🙂

    Thermalright True Black 120

    Este lunes, me dispuse a desmontar el Zipang para ponerle pasta térmica Artic Silver 5 que me llegó el otro día y que usé en parte en el MediaCenter.

    Después de conseguir sacarlo a duras penas (por su diseño, quedan los pushpins muy escondidos y rozan con un par de heatpipes. Además el diseño de los disipadores de mi placa también hace que cueste acceder a los otros dos >_< ), puse la artic y lo volví a montar.

    Cuando tuve los 4 pushpins en su sitio, me fijé que el disipador estaba suelto por un lado. A duras penas volví a desmontarlo y mi sorpresa fue ver que se había roto la rosca de dos de los tornillos (en la parte del disipador). Una solución rápida seria sustituir esos dos tornillos por unos unos mm mas largos, pero visto lo visto no he querido arriesgarme a que se rompa otra vez mas adelante y se caiga destrozando otros componentes.

    Así pues, estuve mirando y decidí comprar un Thermalright True Black 120 que leyendo reviews y demás es de lo mejorcito. Esta mañana lo he montado, la verdad es que la instalación ha sido incluso mas sencilla que la del Zipang (con la única pega de que hay que sacar la placa base de la torre).

    Basta con instalar el backplate poner el disipador encima (no os olvidéis de poner pasta térmica tanto a la cpu como al disipador) y atornillar el soporte que lleva. El resultado es una sujeción mucho mas segura y adecuada al peso que la que han puesto al Zipang.

    A mi ver el resultado es mejor ya que además deja accesibles fácilmente los conectores que pueda tener la placa base. En mi caso, no he tenido problemas de posicionamiento con la AW9D-Max de Abit que tengo 🙂

    El ventilador que he elegido es un Nexus PWM Real Silent Case Fan que funcionando a 500-1000rpm da buen resultado con silencio, además al ser pwm mi placa lo gestiona según mi configuración en bios (no me gustan los reobuses y similares).Ya de paso, he conseguido unos Noctua para el chasis (1200rpm limitado a 6V el frontal y trasero y 800rpm limitado a 6V el superior y el de la cámara inferior) que son totalmente silenciosos, en todas las reviews los dejan muy bien y la realidad no es otra 🙂

    El resultado ya definitivo es este (me gustaría poder dejar mejor los cables de alimentación pero los dos que están en medio del paso no consigo que me lleguen pasándolos por detrás de la placa xD):

    En cuanto a las temperaturas, en LOAD se mantiene a 57-58º estables los cores (51ºC el sensor de la cpu) manteniendo el Nexus a 700rpm, la tapa frontal de Antec P182 cerrada y los Noctua a 6V lo cual es un buen resultado.

    En Idle las cosas han mejorado en comparación con el Zipang, ahora estoy a unos 44-46ºC (40-42ºC el sensor de la cpu) manteniendo el Nexus a 500rpm y también con la tapa cerrada.

    Esta vez creo que he acertado (no siempre se acierta a la primera) y no puedo hacer otra cosa que recomendaros esta combinación ya recomendada en muchas webs del sector 🙂

    Actualizado el documento de Ayuda

    Gracias a la colaboración de bestcid hemos actualizado el documento de Ayuda añadiéndole una explicación mas detallada a las diferentes secciones de la web.

    Dado que el documento esta en el Wiki de ElOtroLado.net, si creéis que podéis mejorarlo, no dudéis en editarlo.

    Cambios finales en el Mediacenter

    Hoy me han llegado los nuevos ventiladores de 8×8 para sustituir a los Antec que venian con la carcasa, los cuales tienes que ponerlos al minimo para que sean medianamente silenciosos pero se resiente el flujo de aire que mueven.

    En este caso he escogido unos Xilence Red Wing de 15dB que puesto al maximo (1500rpm) no se oyen nada. Si a eso le sumamos que los regula la placa base y el 90% del tiempo apenas van a 900rpm pues el resultado es excelente.

    Hace unos dias os comenté la diferencia de temperatura que habia colocando el Scythe Zipang con las heatpipes vertical u horizontalmente, por esa razón, he aprovechado para ver si con el Scythe Shuriken sucedia algo similar, que lo tenia también posicionado con las heatpipes “verticalmente” (aunque la torre va posicionada horizontalmente).

    Igualmente, me he fijado que una de las heatpipes hacia contacto con el disipador del northbridge, asi que si o si tenia que cambiar la orientación.

    La sorpresa ha venido cuando lo he desmontado y he procedido a limpiar los restos del compuesto termico (que iba a aprovechar y sustituir por un poco de Artic Silver 5) pues me he dado cuenta de que no quité el plastico protector de la base del disipador que Scythe coloca en todos sus modelos para que no se rallen en el transporte. La verdad es que viendo esto no me estraña que el disipador stock de intel consiguiera resultados similares incluso un poco mejores.

    Montado el disipador en la otra posición y esta vez ya sin el plastico ahora si que hay diferencia, reduciendo 5º (en vez de aumentarlos) con el ventilador al minimo. Así ha quedado al final con los ventiladores Xilence ya instalados :):

    Advertencia: Posicionamiento del Scythe Zipang

    En esta entrada os hablaba de que había cambiado el disipador de mi CPU por un Scythe Zipang (con ventilador de 14cm).

    Este disipador, como veis en la fotografía siguiente tiene un diseño que permite situar las heatpipes tanto horizontal como verticalmente:

    Yo lo monté en principio vertical y hoy estaba revisando temperaturas y demás y me extrañaba que la temperatura idle hubiese subido 10ºC y que al usar al 100% el procesador esta subiese 20ºC en pocos segundos (volviendo a bajar rápidamente al dejar de usar intensivamente el procesador).

    Estaba empezando a pensar que ese aumento venia por el cambio que hice también a la tarjeta gráfica aunque no lo tenia muy claro.

    Revisando información del Zipang por internet, me he encontrado con este análisis donde precisamente (creo que es el único por la web que comentan el tema) comparan el rendimiento colocando el disipador con las heatpipes en las dos posiciones posibles, obteniendo una diferencia de 9ºC entre una orientación y la otra.

    Visto esto, me he puesto a girarlo y al igual que en el análisis que menciono, la temperatura idle ha bajado 10ºC y ahora en load no pasa de 58ºC (situado vertical llegaba hasta 70ºC). Recordaros que esos 58ºC son mantiendo el ventilador al mínimo (ya que no sube de 1000rpm), mi anterior Artic Cooling Freezer 7 mantenía en load los 55ºC pero con el ventilador casi a 3000 revoluciones haciendo un ruido horrible.

    Así pues, ojo si os ponéis el Zipang en el ordenador, acordaros de instalar las heatpipes en posición horizontal (el manual no indica en ninguno momento como deben instalarse) para poder disfrutar del rendimiento de este disipador.

    Ya para terminar, he estado mirando ventiladores de 14cm y seguramente termine cambiándole el ventilador por uno que pueda regularle la velocidad segun las necesidades (por ejemplo, si estoy jugando no me importa mantener el ventilador al 100% porque con el audio del juego ni lo oigo). Si termino comprándolo y cambiándolo ya comentare mis impresiones y resultados 🙂